《小憩》C0000000074 · 2024年1月7日摄于中国上海徐汇杜哈夫日月光店
袁枚《湖上杂诗》曰：「老夫心与游人异，不羡神仙羡少年。」我颇有些不以为然。倘若一生皆少年，多少有些无聊。
人活一世，只是一种体验。从起点到终点，少年只是一站。经历过，比如少年，就可以了。有意思的，值得期许的，是剩下的那些还没有经历的。
老夫心与袁枚异，不羡少年羡白叟。
《杜哈夫》C0000000073 · 2024年1月7日摄于中国上海徐汇日月光
安森生日那天，特意跑去日月光中心给小家伙买了个杜哈夫蛋糕。当晚，在《大众点评》上留下了这样一条点评：
杜哈夫，好看是真的好看，好吃是真的好吃，贵也是真的贵。
哈哈哈哈。
《豆腐圆子》B0000000549 · 2023年12月22日摄于中国上海浦东下沙春笋烧麦
《馋》
梁实秋
馋，在英文里找不到一个十分适当的字。罗马暴君尼禄，以至于英国的亨利八世，在大宴群臣的时候，常见其撕下一根根又粗又壮的鸡腿，举起来大嚼，旁若无人，好一副饕餮相！但那不是馋。埃及废王法鲁克，据说每天早餐一口气吃二十个荷包蛋，也不是馋，只是放肆，只是没有吃相。对有某一种食物有所偏好，对于大量的吃，这是贪得无厌。馋，则着重在食物的质，最需要满足的是品味。上天生人，在他嘴里安放一条舌，舌上还有无数的味蕾，教人焉得不馋？馋，基于生理的要求，也可以发展成为近于艺术的趣味。
也许我们中国人特别馋一些。「馋」字从食，本义是狡兔，善于奔走，人为了口腹之欲，不惜多方奔走以膏馋吻，所谓「为了一张嘴，跑断两条腿」。真正的馋人，为了吃，决不懒。我有一位亲戚，属汉军旗，又穷又馋。一日傍晚，大风雪，老头子缩头缩脑偎着小煤炉子取暖。他的儿子下班回家，顺路市得四只鸭梨，以一只奉其父，父得梨，大喜，当即啃了半只，随后就披衣戴帽，拿着一只小碗，冲出门外，在风雪交加中不见了人影。他的儿子只听得大门匡朗一声响，追已无及。越一小时，老头子托着小碗回来了，原来他是要吃榅桲拌梨丝！从前酒席，一上来就是四干、四鲜、四蜜饯，榅桲、鸭梨是现成的，饭后一盘榅桲拌梨丝别有风味（没有鸭梨的时候白菜心也能代替）。这老头子吃剩半个梨，突然想起此味，乃不惜于风雪之中奔走一小时。这就是馋。
人之最馋的时候是在想吃一样东西而又不可得的那一段期间。希腊神话中之谭塔勒期，水深及颚而不得饮，果实当前而不得食，饿火中烧，痛苦万状，他的感觉不是馋，是求生不成求死不得。馋没有这样的严重。人之犯馋，是在饱暖之余，眼看着、回想起或是谈论到某一美味，喉头像是有馋虫搔抓作痒，只好干咽唾沫。一旦得遂所愿，瓷情享受，浑身通泰。对于家乡风味总是念念不忘，其实「千里莼羹，末下盐豉」也不见得像传说的那样迷人。我曾痴想北平羊头肉的风味，想了七八年；胜利还乡之后，一个冬夜，听得深巷卖羊头肉小贩的吆喝声，立即从被窝里爬出来，把小贩唤进门洞，我坐在懒椅上看着他于暗淡的油灯照明之下，抽出一把雪亮的薄刀，横着刀刃片羊脸子，片得飞薄，然后取出一只蒙着纱布等羊角，洒上一些焦盐。我托着一盘羊头肉，重复钻进被窝，在枕上一片一片的羊头肉放进嘴里，不知不觉的进入了睡乡，十分满足地解了馋瘾。但是，老实讲，滋味虽好，总不及在痴想时所想像的香。我小时候，早晨跟我哥哥步行到大鹁鸽市陶氏学堂上学，校门口有个小吃摊贩，切下一片片的东西放在碟子上，洒上红糖汁、玫瑰木樨，淡紫色，样子实在令人馋涎欲滴。走近看，知道是糯米藕。一问价钱，要四个铜板，而我们早点费每天只有两个铜板。我们当下决定，饿一天，明天就可以一尝异味。所付代价太大，所以也不能常吃。糯米藕一直在我心中留下了不可磨灭的印象。后来成家立业，想吃糯米藕不费吹灰之力，餐馆里有时也有供应，不过浅尝辄止，不复有当年之馋。
馋与阶级无关。豪富人家，日食万钱，犹云无下箸处，是因为他这种所谓饮食之人放纵过度，连馋的本能和机会都被剥夺了，他不是馋，也不是太馋，他麻木了，所以他就要千方百计的在食物方面寻求新的材料、新的刺激。我有一位朋友，湖南桂东县人，他那偏僻小县却因乳猪而著名，他告我说每年某巨公派人前去采购乳猪，搭飞机运走，充实他的郇厨。烤乳猪，何地无之？何必远求？我还记得有人治寿筵，客有专诚献「烤方」者，选尺余见方的细皮嫩肉的猪臂一整块，用铁钩挂在架上，以炭火燔炙，时而武火，时而文火，烤数小时而皮焦肉熟。上桌时，先是一盘脆皮，随后是大薄片的白肉，其味绝美，与广东的烤猪或北平的炉肉风味不同，使得一桌的珍馐相形见拙。可见天下之口有同嗜，普通的一块上好的猪肉，苟处理得法，即快朵颐。像《世说》所谓王武子家的蒸饨，乃是以人乳喂养的，实在觉得多此一举，怪不得魏武未终席而去，人是肉食动物，不必等到「七十者可以食肉矣」，平夙有一些肉类佐餐，也就可以满足了。
北平人馋，可是也没听说与谁真个馋死，或是为了馋而倾家荡产。大抵好吃的东西都有个季节，逢时按节地享受一番，会因自然调节而不逾矩。开春吃春饼，随后黄花鱼上市，紧接着大头鱼也来了。恰巧这时候后院花椒树发芽，正好掐下来烹鱼。鱼季过后，青蛤当令。紫藤花开，吃藤罗饼，玫瑰花开，吃玫瑰饼；还有枣泥大花糕。到了夏季，「老鸡头才上河哟」，紧接着是菱角、莲蓬、藕、豌豆糕、驴打滚、爱窝窝，一起出现。席上常见水晶肘，坊间唱卖烧羊肉，这时候嫩黄瓜，新蒜头应时而至。秋风一起，先闻到糖炒栗子的气味，然后就是炮烤涮羊肉，还有七尖八团的大螃蟹。「老婆老婆你别馋，过了腊八就是年。」过年前后，食物的丰盛就更不必细说了。一年四季的馋，周而复始的吃。
馋非罪，反而是胃口好、健康的现象，比食而不知其味要好得多。
《蟹粉》B0000000548 · 2024年1月3日摄于中国上海黄浦蟹伙计蟹粉世家
《吃蟹的乐趣》
梁实秋
蟹是美味，人人喜爱，无间南北，不分雅俗。当然我说的是河蟹，不是海蟹。在台湾有人专程飞到香港去吃大闸蟹。好多年前我的一位朋友从香港带回了一篓螃蟹，分飧了我两只，得膏馋吻。蟹不一定要大闸的，秋高气爽的时节，大陆上任何湖沼溪流，岸边稻米高粱一熟，率多盛产螃蟹。在北平，在上海，小贩担着螃蟹满街吆唤。
七尖八团，七月里吃尖脐（雄），八月里吃团脐（雌），那是蟹正肥的季节。记得小时候在北平，每逢到了这个季节，家里总要大吃几顿，每人两只，一尖一团。照例通知长发送五斤花雕全家共饮。有蟹无酒，那是大煞风景的事。《晋书·毕卓传》：「右手持酒杯，左手持蟹螯，拍浮酒船中，便足了一生矣！」我们虽然没有那样狂，也很觉得乐陶陶了。母亲对我们说，她小时候在杭州家里吃螃蟹，要慢条斯理，细吹细打，一点蟹肉都不能糟蹋，食毕要把破碎的蟹壳放在戥子上称一下，看谁的一份儿分量轻，表示吃得最干净，有奖。我心粗气浮，没有耐心，蟹的小腿部分总是弃而不食，肚子部分囫囵略咬而已。每次食毕，母亲教我们到后院采择艾尖一大把，搓碎了洗手，去腥气。在餐馆里吃「炒蟹肉」，南人称炒蟹粉，有肉有黄，免得自己剥壳，吃起来痛快，味道就差多了。西餐馆把蟹肉剥出来，填在蟹匡里（蟹匡即蟹壳）烤，那种吃法别致，也索然寡味。食蟹而不失原味的唯一方法是放在笼屉里整只地蒸。
在北平吃螃蟹唯一好去处是前门外肉市正阳楼。他家的蟹特大而肥，从天津运到北平的大批蟹，到车站开包，正阳楼先下手挑拣其中最肥大者，比普通摆在市场或担贩手中者可以大一倍有余，我不知道他是怎样获得这一特权的。蟹到店中畜在大缸里，浇鸡蛋白催肥，一两天后才应客。我曾掀开缸盖看过，满缸的蛋白泡沫。食客每人一份小木槌小木垫，黄杨木制，旋床子定制的，小巧合用，敲敲打打，可免牙咬手剥之劳。我们因为是老主顾，伙计送了我们好几副这样的工具。这个伙计还有一个绝活，能吃活蟹，请他表演他也不辞。他取来一只活蟹，两指掐住蟹匡，任它双螯乱舞，轻轻把脐掰开，咔嚓一声把蟹壳揭开，然后扯碎入口大嚼。看得人无不心惊。据他说味极美，想来也和吃炝活虾差不多。在正阳楼吃蟹，每客一尖一团足矣，然后补上一碟烤羊肉夹烧饼而食之，酒足饭饱。别忘了要一碗汆大甲，这碗汤妙趣无穷，高汤一碗煮沸，投下剥好了的蟹螯七八块，立即起锅注在碗内，撒上芫荽末，胡椒粉，和切碎了的回锅老油条。除了这一味汆大甲，没有任何别的羹汤可以压得住这一餐饭的阵脚。以蒸蟹始，以大甲汤终，前后照应，有如一篇起承转合的文章。
蟹黄蟹肉有许多种吃法，烧白菜，烧鱼唇，烧鱼翅，都可以。蟹黄烧卖则尤其可口，唯必须真有蟹黄蟹肉放在馅内才好，不是一两小块蟹黄摆在外面做样子的。蟹肉可以腌后收藏起来，是为蟹胥，俗名为蟹酱，这是我们古已有之的美味。《周礼 · 天官 · 庖人》注：「青州之蟹胥。」青州在山东，我在山东住过，却不曾吃过青州蟹胥，但是我有一位家在芜湖的同学，他从家乡带了一小坛蟹酱给我。打开坛子，黄澄澄的蟹油一层，香气扑鼻。一碗阳春面，加进一两匙蟹酱，岂止是「清水变鸡汤」？
海蟹虽然味较差，但是个子粗大，肉多。从前我乘船路过烟台威海卫，停泊之后，舢板云集，大半是贩卖螃蟹和大虾的。都是煮熟了的。价钱便宜，买来就可以吃。虽然微有腥气，聊胜于无。生平吃海蟹最满意的一次，是在美国华盛顿州的安哲利斯港的码头附近，买得两只巨蟹，硕大无朋，从冰柜里取出，却十分新鲜，也是煮熟了的，一家人乘等候轮渡之便，在车上分而食之，味甚鲜美，和河蟹相比各有千秋，这一次的享受至今难忘。
陆放翁诗：「磊落金盘荐糖蟹。」我不知道螃蟹可以加糖。可是古人记载确有其事。《清异录》：「炀帝幸江州，吴中贡糖蟹。」《梦溪笔谈》：「大业中，吴郡贡蜜蟹二千头，又何胤啫糖蟹。大抵南人嗜咸，北有嗜甘，鱼蟹加糖蜜，盖便于北俗也。」如今北人没有这种风俗，至少我没有吃过甜螃蟹，我只吃过南人的醉蟹，真咸！螃蟹蘸姜醋，是标准的吃法，常有人在醋里加糖，变成酸甜的味道，怪！
《街角》A0101070002 · 2024年1月6日摄于中国上海卢湾
元旦那天，微信朋友圈各种的辞旧迎新。
我有些感慨，说，年轻真好，有本钱温故而期新；而对于老人，已经没有了这样的本钱。所以，最好是不恋过往，无谓示来，得过且过，随遇而安。
其实这辈子，还算比较洒脱，始终秉持「过往已然过往，未来爱来不来」的生活态度。
我觉得，风烛残年，这可能是最好的活法。
权作自勉。
《小菜》C0000000072 · 2024年1月3日摄于中国上海黄浦蟹伙计蟹粉世家
我不爱吃鸡爪，完全不沾，觉得鸡爪、鸭脖之类的根本就不是正经食物。但这很可能只是个例。实际上，鸡爪的拥趸者非常众多。据说，现今中国鸡爪的年消耗量达到了令人咋舌的1200万吨，200亿只。
中国人爱啃鸡爪，并非近年才流行起来的事，其历史起码可以追溯到公元前。
《吕氏春秋 · 用众》开篇有曰：「善学者，若齐王之食鸡也，必食其跖数千而后足。」这本来是告诫人们，海量阅读对读书的重要性，但这句话也从侧面讲述了一件趣事：齐王喜欢啃鸡爪。喜欢到什么程度？一顿要是不啃上数千只鸡爪就不觉得过瘾。
齐王一顿吃数千只鸡爪可能是《吕氏春秋》为强调而采用了夸张手法，但齐王吃到嗝进嗝出是肯定的。这得有多爱啃鸡爪啊。
《蟹粉麺》B0000000547 · 2024年1月3日摄于中国上海黄浦蟹伙计蟹粉世家
这几年，河蟹料理风靡上海，各式各样的河蟹料理店如雨后春笋般突然冒了出来，让河蟹拥趸者有了非常多的选择。但，像这类季节性很强的食物，除了秋末初冬的蟹季，在经济不怎么景气的当下如何应对激烈的竞争，甚至如何生存恐怕都是个问题。
像今天光顾的这家开在豫园商圈的蟹伙计蟹粉世家，工作日中午饭点，门可罗雀，店堂里除了我们四人，就还有两桌三人，而且似乎吃的还是人均百十来元的打折套餐。
同质化竞争的结果一定是一地鸡毛。
唉。
《干炸丸子》B0000000546 · 2022年3月2日摄于中国上海黄浦小大董
和汪曾祺一样，梁实秋也是一个能写会道的美食家，并且留下了很多有关美食的精美散文，《炸丸子》便是其中一篇。
炸丸子，也叫干煎丸子、干炸丸子，是北京的一种经典吃食。但凡提到北京美食，除了烤鸭、炸酱麺、卤煮、炒肝外，炸丸子应该也是排得上号的。
文章开头，「我想人没有不爱吃炸丸子的」。梁实秋应该指的是北京人，尤其是物资相对匮乏年代的北京人。在我看来，这种掺了馒头屑的油炸丸子有些焦干，并不十分好吃。
《炸丸子》
梁实秋
我想人没有不爱吃炸丸子的，尤其是小孩。我小时候，根本不懂什么五臭八珍，只知道小炸丸子最为可口。肉剁得松松细细的，炸得外焦里嫩，入口即酥，不需大嚼，既不吐核，又不摘刺，蘸花椒盐吃，一口一个，实在是无上美味。可惜一盘丸子只有二十来个，桌上人多，分下来差不多每人两三个，刚把馋虫诱上喉头，就难以为继了。我们住家的胡同口有一个同和馆，近在咫尺，有时家里来客留饭，就在同和馆叫几个菜作为补充，其中必有炸丸子，亦所以餍我们几个孩子所望。有一天，我们两三个孩子偎在母亲身边闲话，我的小弟弟不知怎么的心血来潮，没头没脑地冒出这样的一句话：「妈，小炸丸子要多少钱一碟？」我们听了哄然大笑，母亲却觉得一阵心酸，立即派佣人到同和馆买来一碟小炸丸子，我们两三个孩子伸手抓食，每人分到十个左右，心满意足。事隔七十多年，不能忘记那一回吃小炸丸子的滋味。
炸丸子上面加一个「小」字，不是没有缘由的。丸子大了，炸起来就不容易炸透。如果炸透，外面一层又怕炸过火。所以要小。有些馆子称之为樱桃丸子，也不过是形容其小。其实这是夸张，事实上总比樱桃大些。要炸得外焦里嫩有一个诀窍。先用温油炸到八分熟，捞起丸子，使稍冷却，在快要食用的时候投入沸油中再炸一遍。这样便可使外面焦而里面不至变老。
为了偶尔变换样子，炸丸子做好之后，还可以用葱花酱油芡粉在锅里勾一些卤，加上一些木耳，然后把炸好的丸子放进去滚一下就起锅，是为熘丸子。
如果用高汤煮丸子，而不用油煎，煮得白白嫩嫩的，加上一些黄瓜片或是小白菜心，也很可口，是为汆丸子。若是赶上毛豆刚上市，把毛豆剁碎羼在肉里，也很别致，是为毛豆丸子。
湖北馆子的蓑衣丸子也很特别，是用丸子裹上糯米，上屉蒸。蒸出来一个个的粘着挺然翘然的米粒，好像是披了一件蓑衣，故名。这道菜要做得好，并不难，糯米先泡软再蒸，就不会生硬。我不知道为什么湖北人特喜糯米，豆皮要包糯米，烧卖也要包糯米，丸子也要裹上糯米。我私人以为除了粽子汤团和八宝饭之外，糯米派不上什么用场。
北平酱肘子铺（即便宜坊）卖一种炸丸子，扁扁的，外表疙瘩噜苏，里面全是一些筋头麻脑的剔骨肉，价钱便宜，可是风味特殊，当做火锅的锅料用最为合适。我小时候上学，如果手头富余，买个炸丸子夹在烧饼里，惬意极了，如今回想起来还回味无穷。
最后还不能不提到「乌丸子」。一半炸猪肉丸子，一半炸鸡胸肉丸子，盛在一个盘子里，半黑半白，很是别致。要有一小碗卤汁，蘸卤汁吃才有风味。为什么叫乌丸子，我不知道，大概是什么一位姓乌的大老爷所发明，故以此名之。从前有那样的风气，人以菜名，菜以人名，如潘鱼江豆腐之类皆是。
《潮桔桔 · 潮汕小食堂江湾里店》A0101040025 · 2024年1月1日摄于中国上海杨浦江湾里
江湾里的一家新店，主打潮汕风味简餐。店堂以绿色为基调，很有设计感，加上布置了很多的绿植，让人感觉明快。
潮桔桔的菜品在三十至五十元区间，感觉主要针对的是江湾里写字楼的工作午餐。
《生日快乐》F0300000599 · 2023年12月31日摄于中国上海杨浦
年底最后一天，人家都忙着总结，我们家忙着过生日。
这娘俩，有事没事过个生日，一年生日能过个五六回，没完没了，真能把人烦死。
好吧，再祝生日快乐。
这次是爷爷设宴，还特意准备了一个元祖「驰骋人生」鲜奶蛋糕。有心了。
看到蛋糕上的「12」没？下回再过生日，就个数字就是「13」了，嘿嘿。
好吧，准十三，三祝生日快乐！
《春之声》D0017000004 · 2021年2月4日摄于中国上海杨浦
《听雨》
季羡林
从一大早就下起雨来。下雨，本来不是什么稀罕事儿，但这是春雨，俗话说：「春雨贵似油。」而且又在罕见的大旱之中，其珍贵就可想而知了。
「润物细无声」，春雨本来是声音极小极小的，小到了「无」的程度。但是，我现在坐在隔成了一间小房子的阳台上，顶上有块大铁皮。楼上滴下来的檐溜就打在这铁皮上，打出声音来，于是就不「细无声」了。按常理说，我坐在那里，同一种死文字拚命，本来应该需要极静极静的环境，极静极静的心情，才能安下心来，进入角色，来解读这天书般的玩意儿。这种雨敲铁皮的声音应该是极为讨厌的，是必欲去之而后快的。
然而，事实却正相反。我静静地坐在那里，听到头顶上的雨滴声，此时有声胜无声，我心里感有时如大珠小珠落玉盘，有时如红珊白瑚沉海里，有时如弹素琴，有时如舞霹雳，有时如百鸟争鸣，有时如兔落鹘起，我浮想联翩，不能自已，心花怒放，风生笔底。死文字仿佛活了起来，我也仿佛又溢满了青春活力。我平生很少有这样的精神境界，更难为外人道也。
在中国，听雨本来是雅人的事。我虽然自认还不是完全的俗人，但能否就算是雅人，却还很难说。我大概是介乎雅俗之间的一种动物吧。中国古代诗词中，关于听雨的作品是颇有一些的。顺便说上一句：外国诗词中似乎少见。我的朋友章用回忆表弟的诗中有：「频梦春池添秀句，每闻夜雨忆联床。」是颇有一点诗意的。连《红楼梦》中的林妹妹都喜欢李义山的「留得残荷听雨声」之句。最有名的一首听雨的词当然是宋蒋捷的「虞美人」，词不长，我索性抄它一下：
少年听雨歌楼上，
红烛昏罗帐。
壮年听雨客舟中，
江阔云低，
断雁叫西风。
而今听雨僧庐下，
鬓已星星也。
悲欢离合总无情，
一任阶前点滴到天明。
蒋捷听雨时的心情，是颇为复杂的。他是用听雨这一件事来概括自己的一生的，从少年、壮年一直到老年，达到了「悲欢离合总无情」的境界。但是，古今对老的概念，有相当大的悬殊。他是「鬓已星星也」，有一些白发，看来最老也不过五十岁左右。用今天的眼光看，他不过是介乎中老之间，用我自己比起来，我已经到了望九之年，鬓边早已不是「星星也」，顶上已是「童山濯濯」了。要讲达到「悲欢离合总无情」的境界，我比他有资格。我已经能够「纵浪大化中，不喜亦不惧」了。
可我为什么今天听雨竟也兴高采烈呢？这里面并没有多少雅味，我在这里完全是一个「俗人」。我想到的主要是麦子，是那辽阔原野上的青春的麦苗。我生在乡下，虽然六岁就离开，谈不上干什么农活，但是我拾过麦子，捡过豆子，割过青草，劈过高粱叶。我血管里流的是农民的血，一直到今天垂暮之年，毕生对农民和农村怀着深厚的感情。农民最高希望是多打粮食。天一旱，就威胁着庄稼的成长。即使我长期住在城里，下雨一少，我就望云霓，自谓焦急之情，决不下于农民。北方春天，十年九旱。今年似乎又旱得邪行。我天天听天气预报，时时观察天上的云气。忧心如焚，徒唤奈何。在梦中也看到的是细雨蒙蒙。
今天早晨，我的梦竟实现了。我坐在这长宽不过几尺的阳台上，听到头顶上的雨声，不禁神驰千里，心旷神怡。在大大小小高高低低，有的方正有的歪斜的麦田里，每一个叶片都仿佛张开了小嘴，尽情地吮吸着甜甜的雨滴，有如天降甘露，本来有点黄萎的，现在变青了。本来是青的，现在更青了。宇宙间凭空添了一片温馨，一片祥和。
我的心又收了回来，收回到了燕园，收回到了我楼旁的小山上，收回到了门前的荷塘内。我最爱的二月兰正在开着花。它们拼命从泥土中挣扎出来，顶住了干旱，无可奈何地开出了红色的白色的小花，颜色如故，而鲜亮无踪，看了给人以孤苦伶仃的感觉。在荷塘中，冬眠刚醒的荷花，正准备力量向水面冲击。水当然是不缺的。但是，细雨滴在水面上，画成了一个个的小圆圈，方逝方生，方生方逝。这本来是人类中的诗人所欣赏的东西，小荷花看了也高兴起来，劲头更大了，肯定会很快地钻出水面。
我的心又收近了一层，收到了这个阳台上，收到了自己的腔子里，头顶上叮当如故，我的心情怡悦有加。但我时时担心，它会突然停下来。我潜心默祷，祝愿雨声长久响下去，响下去，永远也不停。
《维也纳春之声交响乐园》A0101020010 · 2023年12月29日摄于中国上海浦东交通银行前滩31演艺中心
晚上跑去交通银行前滩31演艺中心听了一场音乐会，维也纳春之声交响乐团中国巡演上海站演出，以圆舞曲、波尔卡和歌剧片段为主，上、下半场各安排了两首像《春节序曲》、《茉莉花》等中国传统乐曲，很让人感到亲切。
本场演出非常类似于一年一度的维也纳爱乐乐团的新年音乐会，包括维也纳新年音乐会的保留曲目《蓝色的多瑙河圆舞曲》及保留加演曲目《拉德茨基进行曲》。
演出相当成功。
《秋韵》D0004000014 · 2023年11月24日摄于中国上海杨浦上海共青国家森林公园
《知足知不足》
季羡林
曾见冰心老人为别人题座右铭：「知足知不足，有为有不为。」言简意赅，寻味无穷。特写短文两篇，稍加诠释。先讲知足知不足。
中国有一句老话：「知足常乐。」为大家所遵奉。什么叫「知足」呢？还是先查一下字典吧。《现代汉语词典》说：「知足：满足于已经得到的（指生活、愿望等）。」如果每个人都能满足于已经得到的东西，则社会必能安定，天下必能太平，这个道理是显而易见的。可是社会上总会有一些人不安分守己，癞蛤蟆想吃天鹅肉。这样的人往往要栽大跟头的。对他们来说，「知足常乐」这句话就成了灵丹妙药。
但是，知足或者不知足也要分场合的。在旧社会，穷人吃草根树皮，阔人吃燕窝鱼翅。在这样的场合下，你劝穷人知足，能劝得动吗？正相反，应当鼓励他们不能知足，要起来斗争。这样的不知足是正当的，是有重大意义的，它能伸张社会正义，能推动人类社会前进。
除了场合以外，知足还有一个分的问题。什么叫分？笼统言之，就是适当的限度。人们常说的「安分」、「非分」等，指的就是限度。这个限度也是极难掌握的，是因人而异、因地而异的。勉强找一个标准的话，那就是「约定俗成」。我想，冰心老人之所以写这一句话，其意不过是劝人少存非分之想而已。
至于知不足，在汉文中虽然字面上相同，其含义则有差别。这里所谓「不足」，指的是「不足之处」，「不够完美的地方」。这句话同「自知之明」有联系。
自古以来，中国就有一句老话：「人贵有自知之明。」这一句话暗示给我们，有自知之明并不容易，否则这一句话就用不着说了。事实上也确实如此。就拿现在来说，我所见到的人，大都自我感觉良好。专以学界而论，有的人并没有读几本书，却不知天高地厚，以天才自居，靠自己一点小聪明，这能算得上聪明吗？狂傲恣睢，骂尽天下一切文人，大有用一管毛锥横扫六合之概，令明眼人感到既可笑，又可怜。这种人往往没有什么出息。因为，又有一句中国老话：「学如逆水行舟，不进则退。」还有一句中国老话：「学海无涯。」说的都是真理。但在这些人眼中，他们已经穷了学海之源，往前再没有路了，进步是没有必要的。他们除了自我欣赏之外，还能有什么出息呢？古代希腊人也认为自知之明是可贵的，所以语重心长地说出了「要了解你自己」！
中国同希腊相距万里，可竟说了几乎是一模一样的话，可见这些话是普遍的真理。中外几千年的思想史和科学史，也都证明了一个事实：只有知不足的人才能为人类文化做出贡献。
《冒烤鸭》B0000000544 · 2023年12月27日摄于中国上海杨浦李叙青冒菜 · 成都冒烤鸭
尝了下「李叙青冒菜」的冒烤鸭，感觉跟「闻三姐乐山冒菜」的冒烤鸭比，口味上略显欠缺。首先是汤底。不只是辣度的不同，而是有点「淡」，没有成都火锅汤底该有的浓烈；其次是烤鸭，似乎没烤到火候，吃不出烤鸭该有的焦香。
当然，和闻三姐乐山冒菜想比，李叙青冒菜有固体酒精炉保温。像现在这样的严冬，这个既暖菜也暖心。
《生日快乐》B0000000543 · 2023年12月26日摄于中国上海杨浦文汀 · 半糖蛋糕合生汇店
预备班，学习很紧张，作业多还拖拉，平时实在没有哪怕一两个小时的空闲，所以，周二的生日只能提前到周日。玩也玩了，馆子也上了，但对闹同学来说，没有蛋糕的生日终究不能算是完整的。
闹闹没说，但外婆、外公是知道的。今天外婆做好大排，外公买好蛋糕，在闹同学放学前赶了过去，给他一个小惊喜。
果然，当晚，闹同学发了条「朋友圈」：「前天只是玩，不是过生日，今天才是！」喜形于色，毫不掩饰。
哈哈哈哈。
《豆腐圆子》B0000000542 · 2023年12月22日摄于中国上海浦东下沙春笋烧麦
前几天去下沙尝春笋烧麦，店家客气，送了两碗豆腐圆子品尝，说是当地传统美食。
上海本地人有吃咸汤团的习俗，最常见的是菜肉馅的，糯、香、咸、鲜，以前吃过。但豆腐圆子倒是头一回吃。
馅用的是内脂豆腐和猪肉糜，只是用盐简单地调了下味；皮用的是泰国的「三象牌」水磨糯米粉，口感软糯、细腻。我很少吃汤团，平时顶多吃几个芝麻、白糖馅的宁波猪油汤团。但这个豆腐圆子还是蛮有特色的。
据我所知，上海本地，尤其是浦东，和糯米粉不是用水，而是用粥。用这种方法和出来的糯米粉包的汤圆，口感更加的软糯细滑，更重要的是，包好的生汤圆久置也不容易干裂。
《〈上海千古情〉》A0101020009 · 2023年12月24日摄于中国上海浦东上海千古情
上海千古情，宋城集团旗下的一个小型主题公园，规模不大，大致就是一条仿民国时期上海的短街，露天舞台及室内剧院，有点像过去的「大世界」。
上海千古情的重头戏是大型专题演出《上海千古情》。
上海千古情坐落于原上海世博园区，内有数处餐饮，供应咖啡等饮料及一些简餐。入口处外有露天和地下停车场，停车还是蛮方便的。
《小馄饨》B0000000541 · 2022年8月24日摄于中国上海杨浦大富贵
通常来说，上海人不吃辣。川、湘、黔的「微辣」，足可以让上海人「唏嘘」不已。
我们这一代小的时候，为调众口，饮食店里也会配一些辣的调味料，像辣油、辣酱油、辣糊、胡椒粉，再有就是鲜辣粉。辣酱油一般只是用来配炸猪排，其他店很少有；辣油、胡椒粉价格不菲，一般的饮食店里很难见到；最常吃的，也就是辣糊和鲜辣粉。
鲜辣粉，全称叫「鲜辣味粉」。在我的印象中，这种东西是用来替代白胡椒粉的。在那个年代，白胡椒粉算是很贵的调味品。
但，鲜辣粉究竟是什么，恐怕没有几个上海人知道。鲜辣粉是一种混合调味料，一个比较典型的配方：辣椒78%、花椒0.5%、茴香0.3%、姜5%、肉桂0.2%、葱2%、蒜4%、干虾10%。
尽管鲜辣粉在很大程度上取代了白胡椒粉成为上海人的味觉记忆，但一般只是作为馄饨、油豆腐细粉汤、双档、单档之类的平民小吃的调味品，正式些的菜肴还是会用白胡椒粉来解腥、调味。
《春笋烧麦》B0000000540 · 2023年12月22日摄于中国上海浦东下沙春笋烧麦
今日冬至。
可能是弄到鲜笋了，下沙春笋烧麦专卖店比往年提前了半个月开始营业。
这是一家蛮有意思的店家，为了保证春笋烧麦的品质，每年的营业季一直跟着鲜笋跑。什么时候鲜笋上市什么时候开门迎客，鲜笋季一过，立马打烊谢客。算下来，一年也就做四个来月。
今天特意开了三十好几公里的车跑去尝鲜。女儿得知后调侃说：「今天冬至，跑去吃烧麦，你们怎么想的。」
有一种说法，就是冬至这一天，北方人吃饺子，南方人吃汤圆。那上海人冬至吃啥？真不知道。其实，上海总体来说算是一座移民城市，五方杂处，相信今天会有特意吃顿饺子的，也会有特意吃碗汤圆的。当然，冬至这天既不吃饺子也不吃汤圆应该是上海人的主流。